宝石言葉

情熱・仁愛・威厳

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お手入れ方法

ルビーは硬く丈夫な宝石なので、熱や超音波洗浄、除光液などにも比較的強い石です（ただし品質の低い石や、含浸処理された石は除きます）。

• 30℃くらいのぬるま湯に中性洗剤を溶かし、5分ほど浸けておきます。
• やわらかいブラシで石の裏側や爪のすき間の汚れを落としましょう。
• よくすすいでから、やわらかい布で水気を拭き取ってください。

鉛ガラスを含浸したルビーは、超音波洗浄やスチーム洗浄、レモン汁などの酸、修理のときのバーナーの熱でガラスが傷み、白く曇ったり割れ目が目立ったりすることがあります。処理の有無がわからないルビーは、ぬるま湯と中性洗剤でのお手入れにとどめ、修理やサイズ直しの際は含浸処理の可能性があることを職人に伝えてください。

ルビーの特徴

ルビーは世界五大宝石のひとつに数えられる宝石です。かつてはレッドスピネルがルビーの代わりとして扱われていた時代もありました。

硬度はダイヤモンドに次ぐ9で、割れにくさ（靭性）はダイヤモンド以上。鉱物としてはサファイアと同じコランダムです。ルビーの赤はクロム（Cr）によるもので、サファイアの青は鉄（Fe）とチタン（Ti）、紫色はバナジウム（V）によるものです。

内部にルチルの針状結晶が3方向に並んでいると、カボションカットにしたときに光の筋が星のように浮かぶ「スタールビー」になります。

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赤いコランダムだけが「ルビー」

まず基本として、ルビーとサファイアは同じコランダム（corundum）という鉱物です。赤色の範囲に入るものを「ルビー」、それ以外の色のものを「サファイア」と呼び分けています。ですから「レッドサファイア」という宝石は存在しません。

一時期「レッドサファイアと書かれた鑑別書が出た」と話題になったことがありますが、GIAをはじめとする一般的な鑑別機関ではこの表記は使われていません。独自の基準で書類を発行する機関によるものか、商業的な呼び名で販売するために作られたものだったと考えられます。

宝石の世界で悩ましいのは、どこまでをルビーと呼ぶかという色の範囲の線引きがあいまいなことです。カラーコーディネーターも使う「マンセル表色系」の赤の色相を目安に、世界中で判断が行われていますが、色が淡くなったときのピンクサファイアや、青みを帯びたときのバイオレットサファイアとの境目は、とても判断に迷います。

海外の業者から「ルビー」と書かれた納品書付きで仕入れても、国内の鑑別機関では「ピンクサファイア」と判定されることもあります。呼び名が変わると価値も変わりますので、海外でルビーをご購入の際はお気をつけください。

加熱（ヒート）と非加熱（ノーヒート）

現在、日本国内で流通しているルビーの多くは、色や透明度を良くするための加熱処理が施されています。加熱処理は宝石業界で広く認められている処理です。

近年は商品名に「加熱（ヒート）」「非加熱（ノーヒート）」と表示されることも増えましたが、実際には鑑別書にだけ記載されていることが多く、鑑別書がない場合、見た目で見分けることはほとんどできません。非加熱のルビーは産出が少なく、同じような見た目でも価格が大きく変わります。

鉛ガラスを染み込ませる「含浸処理」

もうひとつ知っておきたいのが、ルビーのキズや割れ目に鉛ガラスを染み込ませて固める含浸処理です。エメラルドに無色のオイルや樹脂を染み込ませる処理と似た考え方で、見た目の透明度と耐久性を良くするために施されます。比較的新しい処理で、それまで宝石としては使いにくかった割れの多い原石も、きれいなルビーとして流通するようになりました。

処理そのものが悪いわけではありません。原料が天然のルビーであるため、処理のことをお客様に伝えずに販売したり、希少な石と偽って高値で販売したりすることが問題です。情報を正しく開示して、妥当な価格で流通させることが大切です。

含浸処理の石は、普段使いでは問題なく着けられますが、超音波洗浄やスチーム洗浄、酸、修理のときの熱で傷むことがあると、職人の間でも注意されています（お手入れ方法の項目もご覧ください）。

ピジョンブラッドとルビーの色の呼び方

最高級のルビーの色は「ピジョンブラッド（鳩の血）」と呼ばれ、ミャンマー産の上質なルビーを表す言葉として知られてきました。国内の鑑別書では、ミャンマー産であることを条件に含めて記載されることがありますが、海外の鑑別書では産地を問わず、色の範囲などで記載されることもあります。同じ「ピジョンブラッド」でも、どの機関の基準かを確認することが大切です。

また、赤道に近い産地で仕入れるときは、日本とは紫外線の量が違うため、色を見誤ることがあります。そのため業者の中には、日本から比較用のマスターストーンを必ず持参する方も多くいます。なお、ミャンマー産のルビーは近年産出量が少なくなり、仕入れが難しくなっています。

ほかにも、主にタイ産で鉄分を含み黒みがかった暗めの赤を「ビーフブラッド（牛の血）」、スリランカやベトナムなどで採れるピンクに近い明るい赤を「チェリーピンク」と呼ぶ業者もいます。

合成ルビーの歴史

ここからは、ルビーの歴史を知るとさらに奥深く感じられるお話です。ルビーは、20世紀のはじめにはすでに合成石が作られ、商業的に流通していました。そのため、おばあさまの時代のジュエリーにも合成ルビーがとても多く見られます。受け継いだ娘さんやお孫さんが「高価なものでは」と鑑別にお持ちになり、合成と知ってがっかりされることもありますので、先にお伝えしておきます。

合成ルビーの代表的な製法は次の3つです。

• ベルヌーイ法（火炎溶融法／フレームフュージョン法）：フランスの化学者ベルヌーイが開発し、1902年に発表した製法です。粉末の原料を酸水素の炎で溶かし、下に落としながら結晶を成長させます。宝石級の結晶の合成に初めて成功した方法で、今も安価な合成ルビーの多くがこの方法で作られています。
• フラックス（融剤）法：原料をフラックス（融剤）と混ぜて比較的低い温度で溶かし、時間をかけてゆっくり冷やしながら結晶を成長させる方法です。天然石に近い内包物ができるため、見分けには専門的な検査が必要です。
• チョクラルスキー法（引き上げ法）：ポーランドの科学者チョクラルスキーが考案した方法です。るつぼの中で溶かした原料の液面に種結晶をつけ、なじませながらゆっくり回転させて引き上げ、大きな単結晶を育てます。

お客様がお持ち込みになるジュエリーでよく見かけるのが「リンデスター」です。1947年にアメリカのリンデ社が商品化した合成のスタールビー・スターサファイアで、社名からこう呼ばれています。チタンを加えてベルヌーイ法で育てた結晶を、1100〜1500℃ほどの高温で数時間から1週間ほど加熱し、ルチルの針状結晶を3方向に析出させてスターを出します。天然のスター石よりも色が鮮やかで、スターがくっきりと美しすぎるのが見分けるヒントです。

合成宝石の製法には、文章では表しきれない研究者たちの「なぜ？」が詰まっています。これらが20世紀の初めにすでに発明されていたことには、本当に感心させられます。

工業で活躍する合成ルビー

合成ルビーの単結晶は硬度が高く、すり減りにくく、摩擦も小さいことから、時計の軸受け（石）やレコード針、精密機械の軸受けなどに使われてきました。1960年に世界で初めて作られたレーザーも、合成ルビーの結晶を使った「ルビーレーザー」です。宝石と同じ素材のためコストは高く、高品質な機器を中心に使われています。

産地・組成・硬度・比重

• 主な産地：ミャンマー・スリランカ・タイ・ベトナム・カンボジア・タンザニア・マダガスカル・モザンビークなど
• 化学組成：コランダム Al₂O₃
• 硬度：9
• 比重：3.95-4.10
• 結晶系：三方晶系

ルビーのジュエリー

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